签约结束，谭明轩过来握着我的手不松。
“刘总，晚上安排了顿便饭，咱们好好喝一杯。”
我点点头。心里清楚，这种场合的“便饭”，从来都不是便饭。
车子从华贸中心驶出，沿着东三环向北，拐上新源南路。
天色已经完全暗下来，路灯亮起，把这条安静的道路染成暖黄色。
路边是启皓北京东塔，一栋现代主义风格的建筑，玻璃幕墙倒映着城市的灯火。
新荣记的招牌低调内敛，藏在东塔一层。
没有张扬的灯箱，没有夸张的门头，只有一块深色的牌匾，上面是三个内敛的字——新荣记。
门口站着一位穿深色制服的迎宾，见我们下车，微微欠身，笑容恰到好处。
走进大门，别有洞天。
门脸不大，里面却豁然开朗。
挑高的空间，木质隔断，暖色灯光，墙上挂着名家字画。
最引人注目的是开放式的海鲜池，简直可以称作“新荣记水族馆”——各种海鲜明亮鲜活，超出北京任何一家超市的水产区 。
几只帝王蟹懒洋洋地趴在池底，东星斑在灯光下泛着红色的光。
服务员穿着定制的中式制服，一路引导我们往里走。
她们走路无声，笑容不张扬但殷勤，每一个眼神交汇都带着温度。
发自内心的友善感，体现在你和一个距离你几米开外的服务员目光相遇时，一个真诚的微笑 。
谭明轩边走边介绍：“刘总，这家店可不简单。从米其林发榜至今，唯一一家连续保持三星的中餐厅。”
我点点头。新荣记的发家史，是个有意思的故事。
1995年，创始人张勇在台州临海的地下室里开了第一家“新荣记食府”，那时候就是个海鲜大排档。
但张勇有句名言：“食必求真，然后至美” 。
从临海到杭州，从杭州到上海，2012年才开到北京。
人家开店是越快越好，新荣记是越慢越稳。
27年只开了30多家店，但每一家都是精品 。
2019年，这家新源南路店成为中国大陆首个米其林三星中餐厅 。
在北京老饕心里，新荣记的地位无可替代。
谭明轩能把这里订下来，确实是用心了。
据说不提前半个月是订不到这里的房间的。
包间在走廊尽头，宽敞雅致。
落地窗外是精心布置的庭院景观，几丛修竹，几块太湖石，一盏地灯打出柔和的光。
室内是深色木质装修，墙上挂着一幅山水画，落款是当代一位名家。
餐具都是定制，每一件都透着质感——白瓷盘边缘描着淡淡的金线，酒杯薄如蝉翼，拿在手里几乎没有重量。
服务员轻声细语，倒茶、递毛巾，动作行云流水。
她们会根据温度估算出你面前的汤是否已经变冷，而后帮你重新加热到合适的温度。
那种服务，不是刻意的殷勤，而是一种让人舒服的恰到好处。
你需要的时候，她恰好出现；你不需要的时候，她就像不存在一样。
大家寒暄落座。
谭明轩坐主位，我在他右手，周景行在左手。
红红在我旁边，林薇在红红旁边。
程思远、方蔚、孙佳怡焦莉莉依次排开。
菜陆续上来。
前菜是红酒鹅肝和冰镇醉龙虾。
鹅肝入口即化，红酒的醇厚和鹅肝的绵密在舌尖化开；
醉龙虾酒香沁入虾肉，清爽开胃，虾肉弹牙。
接着是几道经典。
脆皮乳鸽，外酥里嫩，咬下去汁水丰盈；
鲍鱼红烧肉，肉质软烂，鲍鱼弹牙，浓油赤酱里透着甜；
农家盐卤豆腐，豆腐嫩滑，汤汁鲜美，简单的食材做出不简单的味道；
和牛蛋挞，创新菜品，芝士浓郁，和牛粒带着淡淡芥末香，一口下去，层次丰富。
每道菜换一次骨盘，服务员动作轻巧，仿佛无痕。
重头戏是一条野生大黄鱼。
谭明轩特意指着这道菜：“刘总，这条大黄鱼，两斤八两，野生的。新荣记有野生黄鱼的第一采购权，你可以说他贵，但不可能不真。”
服务员介绍，这是家烧东海大黄鱼，新荣记的招牌。
鱼身金黄，汤汁浓郁，鱼肉呈蒜瓣状，鲜嫩无比。
据说创始人张勇当年为了研究这道菜，反复去温岭村里的小店吃了三四次，才破解了柴烧黄鱼的秘诀。
我夹了一筷子。
鱼肉入口，鲜、嫩、滑，那种天然的鲜甜，是养殖鱼永远无法比拟的。
酒水上桌，谭明轩亲自打开一瓶茅台。
“刘总，这瓶酒有点意思。”他把酒瓶递过来，“2000年1月1日生产的。”